Changer vos plaquettes de frein : Le Guide Ultime (Économisez 30€)

Introduction : La Sécurité avant tout

Le système de freinage est l’organe de sécurité n°1 sur votre vélo électrique. Un VAE lancé à 25 km/h représente une énergie cinétique considérable (Masse x Vitesse²). Freiner 100kg (Pilote + Vélo) demande une puissance énorme.

C’est pour cela que les plaquettes s’usent deux à trois fois plus vite que sur un vélo musculaire. C’est normal. Ce qui n’est pas normal, c’est de laisser traîner. Rouler avec des plaquettes mortes, c’est :

1. Risquer l’accident (distance de freinage rallongée).
2. Détruire vos disques (contact métal contre métal = disque rayé = poubelle).

Dans ce tuto, je vais vous apprendre à le faire vous-même. C’est facile, satisfaisant, et ça vous fera économiser la main d’œuvre.

Chapitre 1 : Organique, Métallique ou Céramique ?

Avant de démonter, il faut acheter les bonnes pièces. Il existe 3 grandes familles de gommes.

1. Organiques (Resine / Resin)

C’est ce qui est monté d’origine sur 90% des vélos (Ex: Shimano B01S / B03S / B05S).

• Les + : Mordant immédiat (même à froid), silencieuses, rodage rapide.
• Les - : S’usent vite, supportent mal les très hautes températures (longues descentes de col), fading (perte de freinage) si surchauffe.
• Pour qui ? Vélotaf, balade, rando plaine.

2. Métalliques (Sintered)

• Les + : Durée de vie énorme, puissance constante même à 400°C.
• Les - : Bruyantes (couinent sous la pluie), long rodage, freinent moins bien à froid, usent le disque plus vite.
• Pour qui ? Enduro, Montagne, Boue, Cargo bikes lourds.

3. Céramiques / Semi-métalliques

Le compromis. Essaient de prendre le meilleur des deux mondes. Bon choix pour un VAE polyvalent.

Chapitre 2 : Les Outils

Pas besoin d’être équipé comme un stand de Formule 1.

• Une clé Allen (souvent 5mm) pour enlever la roue.
• Une pince plate ou pince à bec.
• Un gros tournevis plat (propre).
• Optionnel (mais top) : Du nettoyant frein (Brake Cleaner).
• Un chiffon propre.

Chapitre 3 : Le Tuto Pas-à-Pas

Suivez bien l’ordre, sinon vous allez galérer.

Étape 0 : L’astuce du chef

AVANT d’enlever la roue ou les plaquettes : Glissez votre gros tournevis plat à travers l’étrier, entre les vieilles plaquettes et le disque (ou juste entre les plaquettes si roue enlevée). Faites levier pour repousser les pistons au fond de leur logement. Pourquoi maintenant ? Parce que les vieilles plaquettes vont partir à la poubelle. Si vous les rayez avec le tournevis, on s’en fiche. Si vous faites ça une fois les plaquettes enlevées, vous allez appuyer directement sur les pistons en céramique (fragiles) avec le métal du tournevis. Risque de casse !

Étape 1 : Démontage

1. Enlevez la roue. (Attention au câble du moteur si c’est un moteur roue arrière).
2. Repérez la goupille de sécurité (une tige en métal tordue au bout) ou la vis de maintien.
3. Retirez la goupille avec la pince.
4. Attrapez les plaquettes par le haut et tirez. Elles viennent avec le ressort.

Étape 2 : Inspection et Nettoyage

Regardez l’intérieur de l’étrier. C’est souvent noir de poussière de frein. Un coup de spray nettoyant frein + chiffon. Si les pistons sont sales, ils peuvent gripper (ne plus revenir en arrière), ce qui fait frotter les plaquettes en permanence.

Étape 3 : Remontage

1. Prenez les plaquettes neuves.
2. Mettez le ressort neuf (fourni) en sandwich entre les deux.
3. Glissez le “sandwich” dans l’étrier.
4. Remettez la goupille/vis. Tordez le bout de la goupille pour qu’elle ne sorte pas.

Étape 4 : Réglage

Remettez la roue. Faites tourner.

• Ça frotte ? C’est classique.
• La technique : Desserrez légèrement les 2 vis qui tiennent l’étrier sur le cadre (juste pour qu’il bouge un pneu).
• Appuyez fort sur le levier de frein et maintenez-le serré (mettez un élastique ou demandez à un ami).
• Resserrez les vis de l’étrier pendant que le frein est serré.
• Relâchez : L’étrier est parfaitement centré !

Chapitre 4 : Le Rodage (Vital)

Je ne le répéterai jamais assez : Des plaquettes neuves ça ne freine pas. Vous avez glacé la surface ? C’est irrécupérable.

La procédure de rodage :

1. Trouvez une rue plate et calme (parking vide).
2. Lancez le vélo à 20 km/h.
3. Freinez d’un coup sec mais progressif jusqu’à l’arrêt presque complet (ne bloquez pas la roue).
4. Relâchez pour laisser refroidir 10 secondes en roulant.
5. Répétez l’opération 20 fois pour chaque frein (avant et arrière).

Vous allez sentir la puissance augmenter au fur et à mesure. C’est le “transfert de matière” qui se fait sur le disque.

Conclusion

En 15 minutes, vous avez économisé 20€ de main d’œuvre et vous avez appris à connaître votre vélo. Vérifiez l’usure tous les 500km (ou chaque mois). Dès qu’il reste moins de 1mm de garniture, on change !